Tips en truuks


Bespanning direct op polystyreen
Transfers aanbrengen op Arcel
Eenvoudige luikvergrendeling
Servo bevestiging plat in de vleugel
Servo bevestiging door de vleugel
Blindlijmen van grote onderdelen
Folie verwijderen met de soldeerbout
Vergrendeling van smalle wieltjes
Eenvoudig en handig soldeerhulpje
Beschermen van de vleugelneus


Beschermen van de vleugelneus

Wie kent het niet: beschadigingen aan de vleugelneus van je mooie elapor (o.i.d) model. Kleine oneffenheden in het veld en ook buitenlandingen kunnen dit al veroorzaken. De vleugeltips die op zeker moment toch als eerste de grond raken zijn hiervoor erg gevoelig. Vooral “wildvliegers” kennen dat. Ben je op vakantie en zie je een mooi veldje met mogelijk veel thermiek, dan ga je toch even vliegen. Het veld is natuurlijk niet mooi vlak gemaaid en bij de landing ontstaan er kleine beschadigingen aan de vleugelneus die er op den duur nogal pokdalig uitziet en daarmee ook de vliegprestaties verslechtert. Hoe kun je deze schade beperken?

De oplossing is eigenlijk heel eenvoudig: plak voorop de vleugelneus een dunne koolstof staaf en plak dit af met Leukosilk.

Dat gaat zo:

1.       Schuur de vleugelneus een beetje vlak, verwijder in elk geval het braampje als dat er op zit.

2.       Kies een koolstof staafje van 1 à 1,5 mm. Deze maat is afhankelijk van de profieldikte en de ronding van de neus.  De lengte is afhankelijk van de tipronding en de elasticiteit van het koolstof staafje.

3.       Bevestig dit met stukjes tape op de vleugelneus  op gelijkmatige afstanden met een onderlinge afstand van ca. 50 mm. En druk alles goed vast.

4.       Laat tussen de open stukjes dunne secondenlijm lopen (wees hiermee spaarzaam en gebruik een beschermende handschoen). Herhaal dit ook aan de andere kant.

5.       Laat het geheel goed uitharden omdat er door de buiging, zeker aan de vleugeltip, wel enige spanning op staat.

6.       Verwijder de plakstrookjes en breng ook hier weer secondenlijm aan.

7.       Als de ronding van de vleugeltip klein is lukt het niet om het koolstofstaafje hier overheen te buigen. Vervang het dan door een stukje metaal draad en plak dit ook op dezelfde wijze vast.

8.       Als alles goed is uitgehard wordt het geheel met tape afgeplakt. Hiervoor is Leukosilk zeer geschikt omdat het dun en plooibaars is.
Toelichting: Leukosilk is een soepele hechtpleister van dunne kunstzijde met grote kleefkracht die veel in ziekenhuizen wordt gebruikt.

Het verstevigen van de neus van een elapor vleugel.

Ervaringen geven de indruk dat hiermee de vliegprestaties nog oetsje worden verbeterd, zeker ten opzichte van een beschadigde neus.


Bespanning direct op polystyreen

Soms is het gewenst om bespanning direct op polystyreen aan te brengen. Om de oppervlakte glad te houden is het een goede methode om de te bespannen vlakken eerst met een strijkijzer op lage temperatuur te behandelen. Hierdoor worden kleine polystyreen deeltjes en oneffenheden die door het schuren zijn vrijgekomen weer op hun plaats gesmolten. De temperatuur van de strijkijzer moet zo laag mogelijk worden gehouden opdat het basis materiaal zelf niet smelt. Deze voorbewerking heeft als voordeel dat de bespanning beter hecht en het oppervlak gladder wordt.


Transfers aanbrebgen op Arcel

Arcel is een gemodificeerd polystyreen waardoor het beter bestand is tegen oplosmiddelen. Dit heeft echter het nadeel dat gangbare lijmsoorten niet zo goed aan het oppervlak hechten. Het aanbrengen van de fraaie transfers op het Arcel materiaal blijkt daarom soms moeizaam te verlopen.  De lijm waarmee deze zijn voorzien blijkt niet goed aan Arcel te willen hechten.
Een methode is om het met de aloude folie strijkbout te proberen. Het risico hierbij is echter dat het onderliggende materiaal kan gaan vervormen en daardoor het middel erger kan zijn dan de kwaal. Maar als er niets anders op zit, toch maar geprobeerd.
De smelttemperatuur van Arcel ligt op ongeveer 120 0C Na enig proberen bleek  de zooltemperatuur van ca. 120 0C inderdaad een goed resultaat op te leveren. Als de korrelstrictuur van het Arcel nog juist in de transfer te zien is, is de hechting perfect. Bij het strijken is het wel noodzakelijk om de bout niet stil te houden op de transfer, maar deze met vloeiende bewegingen  heen en weer te bewegen.

Terug...


Eenvoudige luikvergrendeling

Bij het bouwen van de lichte styropor modellen wordt je soms geconfronteerd met problemen waarvoor je de oplossingen uit de traditionele balsabouw niet kunt gebruiken. Meestal leggen de bekende oplossingen letterlijk te veel gewicht in de schaal.

Zo werd ik bij de bouw van de Robbe Concorde (zie Modelbouw actueel van januari 2003) geplaatst voor het vergrendelen van de luiken aan de onderzijde van het model. De bekende cockpit vergrendeling uit messing vond ik te zwaar, dus, als onbevredigende oplossing, eerst maar plakband toepassen! Nadat het artikel al aan de redactie van Mba was verzonden vond ik een oplossing die eenvoudig licht en goedkoop was. Dit is zeker vaker bedacht was mijn idee, dus liet ik het er maar bij. Toen ik echter in Modelbouw actueel van maart 2003 in het artikel van C. van Beek over de bouw van de Graupner Tipsy las dat de cockpit bevestiging was uitgevoerd met een (ontsierend) elastiek om cockpit en romp, dacht ik dat het tijd was geworden om mijn oplossing toch maar aan Mba te zenden.

De constructie is simpel, maar pas na enig gepeins en gefrutsel kwam ik tot deze praktische en lichte oplossing die bestaat uit een paar stukjes bouwden binnen- en buitenkabel, een klein stukje klittenband en een speld. De constructie is dan als volgt: plak gelijk verdeeld over het  luikje en de romp een stukje buitenkabel van ongeveer 6 cm. In het stukje binnenkabel van dezelfde lengte wordt een modelbouwspeld met ronde knop gelijmd. Aan één van de uiteinden van de buitenkabel wordt een klein stukje klittenband gelijmd dat dient als vergrendeling van de binnenkabel-met-speld.

Nadat de lijmverbinding van de buitenkabel uit uitgehard wordt met een Dremel slijpschijfje voorzichtig een scheiding gemaakt tussen romp en luik/cockpit. De binnenkabel-met-speld kan er nu van de zijde van de klittenband in worden geschoven. De klittenband houdt de speldeknop op zijn plaats en er is een perfecte vergrendeling aangebracht (zie foto). Het gewicht bedraagt slechts een paar gram en dus uitermate geschikt voor de lichte styropor modellen. In het voorbeeld is de vergrendeling aan de vlakke buitenzijde aangebracht, maar bij een gebogen vorm, zoals bij een cockpitkap kan het echter ook mooi in kap en romp worden verwerkt.

Zoals gebruikelijk kent iedere oplossing weer minstens één nieuw probleem. Voor het verlijmen van de bowdenkabel op de romp heb ik twee componenten epoxylijm toegepast. Om een stevige verbinding te krijgen heb ik de stukjes buitenkabel op een houten steunlijstje gelijmd. Toch bleek dat bij wat harde landingen de lijmverbinding tussen buitenkabel en epoxy gemakkelijk los liet. Ik heb hiervoor nog niet de perfecte lijm kunnen vinden. Een lijmadvies is hier dus welkom!

Terug...


x

 Servo bevestiging plat in de vleugel

Platte, demonteerbare servobevestiging in een styropor vleugel. Omdat bij vervanging van een ingelijmde servo de beschadiging te groot kan worden is het wenselijk om deze demonteerbaar te bevestigen.
Servo’s voor rolroeren worden in de kleine styropormodellen overwegend plat in de vleugel geplaatst. Hoewel voor uitsparingen meestal voor bepaalde servo’s zijn gemaakt en de standaard servo’s klemmend in de uitsparingen passen is toch een harde bevestiging nodig. In de bouwbeschrijving wordt geadviseerd om ze vast te lijmen. Dit stuit mij altijd tegen de borst omdat ik vind dat dit soort onderdelen demontabel behoren te zijn. De grijze massa dus maar weer eens aan het werk gezet en met enig gerommel in de bakjes met “piefjes, pafjes en poefjes” een eenvoudige en goedkope oplossing bedacht. Over de servo’s wordt een latje van 3 mm vliegtuigtriplex van ongeveer 10 mm breed en 65 mm lang gemonteerd. Voor de bevestiging worden aan beide zijden twee grijze plugjes met polyeurethaan lijm in de vleugel geplakt. Het bovenste wordt er na het uitharden van de lijm afgesneden en alleen het onderste gekartelde deel blijft in de vleugel zitten. Het latje kan nu met twee parkertjes in de plugjes worden vastgezet. Als “parkertjes” heb ik, zuinig als ik ben, bevestigingsschroefjes van een gesloopte video cassette (minstens vier per casette) gebruikt. Deze hebben een dubbele schroefdraad en pakken uitstekend in de plugjes. Als de servo’s iets verzonken liggen kan in het midden van het latje een viltje worden geplakt of het zachte deel van klittenband. Het geheel is licht, goedkoop, uiterst functioneel en de servo’s kunnen weer gedemonteerd worden. Het wachten is nu nog op een fabrikant die dit kant en klaar aanbied.

Terug...


Servo bevestiging door de vleugel.

Bij de park- en slowflyers die uit depron zijn vervaardigd moeten de servo's vaak door de dunne plaat bevestigd worden. Lijmen is niet echt gewenst en het materiaal is te zwak en te dun om een schroefverbinding te maken. Eenvoudige bouwmaterialen bieden hier weer een praktische en voordelige oplossing. Tegelkruisjes tzijn hiervoor itermate geschikt. Hiervan worden de twee tegenover elkaar liggende pootjes afgeknipt zodat er een stripje overblijft. Op het kruispunt wordt een gaatje van 1,5 mm geboord. Het servo schroefje wordt door de Depron heen geprikt en in het stripje geschroefd. De zaak aandraaien en de servo zit perfect in de vleugel geklemd. Eenvoudiger en vooral goedkoper is nauwelijks denkbaar!

Terug...


Blind lijmen van grote onderdelen met contactlijm of secondenlijm

Bij het lijmen van grote vlakken met contactlijm of secondenlijm is het een probleem om de twee onderdelen in één keer naadloos op elkaar te drukken. Dit probleem kan goed worden opgelost door, voordat de lijm wordt aangebracht de twee helften op strategische punten van geleide pennen te voorzien. Gewone cocktailprikkers zijn hiervoor al geschikt.

Ga als volgt te werk:

  • Pas de twee helften goed op elkaar en verbind ze met tape.
  • Prik op drie geschikte plaatsen cocktailprikkers door de beide helften heen.
  • Lijm de bovenste prikkers vast en trek de twee helften weer uit elkaar. De markering van de pennen staat nu in het onderste deel.
  • Spuit één deel in met versneller en laat dit even uitdampen.
  • Breng vervolgens een dun laagje lijm aan. Indien secondenlijm wordt gebruikt kan eerst één helft met versneller worden ingespoten.
  • Pas het bovenste deel in de pengaten en druk het geheel gelijkmatig aan.

Terug...

 


Folie verwijderen met de soldeerbout

Bij vele ARF modellen die door onze modelbouwvrienden in het verre oosten worden gemaakt is het noodzakelijk om stukjes bespanning weg te nemen voordat onderdelen gemonteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld voor het monteren van stabilo, kielvlek of uitsparingen voor de servo’s.

Het wegsnijden is natuurlijk een mogelijkheid, maar het gevolg is dat de randen van de bespanning dan loslaten. Een betere oplossing is om de folie met de soldeerbout weg te smelten. Dit lijkt een riskante aanpak, doch met enige voorzichtigheid levert dit het beste resultaat op. De folie die wordt weggebrand plakt namelijk direct weer op de ondergrond en blijft ook zitten.

Terug... 


 Vergrendeling van smalle wieltjes

Smalle wieltjes, bijvoorbeeld van dun triplex kunnen aan de binnen en buitenzijde vergrendeld worden met een paar tegelkruisjes.

Terug...


Eenvodig en handig soldeerhulpje

Wie kent het niet: je moet twee dunne draadjes aan elkaar solderen of een klein stekkertje aan een dun draadje. Alles is te klein voor de te grote vingers en deze trillen ook nog een beetje. Om goed te kunnen solderen moet alles rustig zijn, dan kan de tin goed vloeien en ontstaat er een goed elektrisch geleidende verbinding die niet gemakkelijk afbreekt.
Een eenvoudige en goedkope oplossing is het gebruik van twee houten wasknijpers op een plankje. Plaats deze twee tot drie centimeter van elkaar af en er ontstaat voldoende ruimte voor de soldeerbout om twee delen aan elkaar te solderen.

Terug...


contact | © 2016